Бани,сауны

Бани с деревянными стенами считаются лучшими банями. Бревенчатые и брусчатые стены хорошо пропускают воздух и пар, держат тепло и создают неповторимый аромат дерева.
Внутри такой бани тепло и сухо. В бане, сложенной из бревен или бруса создается естественная вентиляция, за счет свойств дерева. Даже без дополнительной вентиляции в ней будет сохранятся приятная атмосфера. Кроме того, деревянная баня имеет уютный вид. Ну и конечно же находясь в бревенчатой бане, человек чувствует себя ближе к природе.

Бревенчатые и брусчатые стены наиболее теплые, прочные и имеют малую звукопроводимость. Однако чтобы сложить такую баню, необходима работа опытных мастеров, плотников высокой квалификации. Выгодно строить такую баню из бревен разбираемых строений. По конструкции баня из бруса значительно проще чем баня из бревна.

Наряду с деревянными банями строятся и кирпичные. Кирпичная баня более долговечная и менее пожароопасная. Однако она имеет высокую теплопроводность и медленнее нагревается. Для того чтобы снизить ее теплопроводность, рекомендуется обшить баню изнутри вагонкой, уложив между нею и кирпичной стеной толстый слой тепло и пароизоляции.

Если вы можете себе позволить выделить под сауну небольшое помещение, отделенное от ванной комнаты, то тогда начинайте строительство с элементарного промера (чертежа) вашей квартиры, на котором будут видны и размеры сауны, и расположение вентиляции и отвода воды, и удаленность ее от бытовых электроприборов.

Выбирая место, имейте в виду, что по форме кабинки бывают квадратные, прямоугольные, угловые, а по размеру - одноместные и двухместные, сидячие и лежачие, так называемые семейные. Причем в каждой модели есть свои особенности внутреннего и внешнего убранства.

На сегодняшний день в Финляндии разработан целый типаж домашних саун. Самая маленькая сауна представляет собой просто утепленный шкаф, в котором могут кое-как поместиться один или два человека в сидячем положении. Обогрев такой сауны производится электропечью. Если площадь квартиры позволяет немного размахнуться, то вы можете обзавестись сауной, в которой предусматривается одна скамья, где человек может разместиться лежа.

Для этого сауна должна иметь минимальный размер 1,8 м по какой-либо стене. В сауне большего размера встраивают Г-образные скамьи, что дает дополнительную экономию площади. В еще больших по размерам банях устраивают параллельные скамьи или П-образную платформу.

Как правильно париться веником

Если вы будете пользоваться сухим веником, то методика его подготовки следующая.
Сначала веник слегка сполосните. Окуните в таз с теплой водой, а затем добавьте туда
горячей. Накройте таз с веником другим тазом. Веник должен как следует пропариться.
После этой процедуры он станет шелковистым, наполнив воздух целебными ароматами. Но
важно не передержать веник в воде.
Нельзя запаривать веник в крутом кипятке. В противном случае с веника опадут листья.
Свежий, только что сорванный веник нужно только сполоснуть теплой водой.
Чтобы с веника не опадали листья, нужно подготавливать его не в бане, а
предварительно дома с утра. По указанной технологии смочите веник теплой и горячей
водой, а затем стряхните и положите его в полиэтиленовый пакет, чтобы он не высох до
вечера.
Можно готовить веник с вечера: на ночь замочить его в тазу с холодной водой. Хотя
при этом много ценных веществ веник отдаст этой воде. Можно использовать эту воду для
мытья головы.
Некоторые опытные банщики подготавливают веник другим способом: веник только
слегка моют и кладут на несколько минут на нижний полок в парной. Такая подготовка
веника пригодна лишь для русской бани с влажным паром. При сухом паре веник быстро
пересыхает и становится жестким.
Пересохший веник обливают крутым кипятком несколько раз и для пропаривания
накрывают тазом на 10–15 минут.
В сибирских банях замачивают веник предварительно в теплой, а потом в горячей воде.
После этого его нужно пропарить над раскаленными камнями у печи бани.
Зайдя в парилку с веником, не следует сразу им париться. Посидите спокойно и
подышите ароматом растений.
Лучше всего париться не одному, а вдвоем, по очереди обрабатывая вениками друг
друга. Начинайте париться веником, лежа на животе. Парильщик должен в каждой руке
держать веник. Не надо стегать веником что есть силы. Смысл процедуры заключается в том,
чтобы нагнетать веником горячий жар к телу. Если в банном жару веник пересох, смочите
его в теплой воде, но тут же стряхните, он должен быть только чуть-чуть влажным.
Выполнять движения вениками нужно в определенной последовательности.
Веники должны «идти» от ног до головы и обратно, 4–5 раз повторяя этот «путь».
Сначала выполняйте легкие поглаживания стоп, икр, ягодиц и далее вдоль спины к рукам. У
головы останавливается движение. Обратно веник скользит по бокам к стопам. С боков
опаривают вениками, словно веерами – плавно, не торопясь, едва прикасаясь к телу. После
такого легкого массажа переходите к постегиванию.
Вначале веником слегка постегивают – «припаривают» – то одну, то другую часть тела,
затем увеличивают частоту и силу ударов, создавая в этих участках дополнительное местное
тепло. Те, кто страдает радикулитом, растяжением связок, мышечными болями, могут
припаривать больные места. Этими процедурами вызывается раздражение кожных
рецепторов, и таким образом вы сможете воздействовать на расположенные под кожей
органы и ткани.
Если слишком горячо, действовать нужно осторожнее, размереннее – веники в руках
парильщика должны замедлить свой ход. Поднимите веники вверх, потряхивая ими над
лежащим. После того, как у него на спине появится пот и тело прогреется окончательно,
можно снова посильнее пройтись по телу, размазывая проступивший пот. Все это нужно
делать энергично, легко.
Можно сделать березовую припарку. Парильщик должен раскрутить веник над своей
головой так, чтобы он основательно прогрелся. Затем опустить веник на тело парящегося –
на поясницу, спину, ягодицы. Сверху прихлопывать и прижимать вторым веником. Такие
компрессы делают при болях в пояснице и в суставах. Компрессный веник нужно все время
переворачивать на другую, набравшую жар сторону.
Следующий этап – растирание. Его производят этим же самым веником, придерживая
его одной рукой за ручку, а другой – накрывая листья. Потом растираются веником,
прижимая и проводя вдоль тела, как мочалкой.
Для продолжения процедуры парящемуся следует лечь на спину. Парильщику нужно
повторить все движения веником, но с меньшей силой. Для облегчения функции сердца надо
положить на его область холодный веник и ни в коем случае не пропаривать это место. Затем
можно начинать процедуру со стоп до плеч и обратно.
Техника пропаривания веником зависит от температурного режима в бане. При
ослаблении жара движения веником будут ударными, а растирания – энергичными. Если
температура в парилке нормальная – движения должны быть четкими, средней силы.
При слишком сильном жаре нужно легонько пропаривать вениками так, чтобы один
веник создавал волну тепла, а другой – смягчал ее.
В конце следует растереть тело веником, как мочалкой. Одной рукой придержать веник
за рукоять, а ладонь второй руки держать на листве и слегка прижимать к телу. Так вести
веник вдоль всего тела.
Парясь, помните, что жар парной не только целебен, но и коварен. В результате
перегрева могут появиться головная боль, головокружение, общая слабость. Поэтому,
почувствовав даже легкое недомогание, перейдите в прохладное помещение и примите чуть
теплый душ, а если вы закалены – холодный. В любом случае следует париться не более 15
минут.

Как правильно выполнять монтаж вентилируемых фасадов?

Не так давно на строительном рынке появилась новая фасадная система, которая позволила просто на глазах превратить наши города, придав им заслуженный вид. Это так называемый вентилируемый фасад. Более того, теперь он является, возможно, самой популярной системой защиты наружных стен строений от разрушающего воздействия окружающей среды. Во-первых, он прочен, надежен и практичен, а во-вторых, при его монтаже не требуется специальный дополнительной подготовки стен, их в этот раз вовсе необязательно выравнивать. Мало того монтаж вентилируемых фасадов возможен на любой стеновой материал: камень, кирпич, бетон, дерево и даже на старую штукатурку, которую не стоит снимать перед началом сборочных работ.

Монтаж фасада такого типа приступается с жёсткого закрепления на стене направляющих, т.е. планок, на которые будут естественно монтироваться композитные панели. Это, возможно , самый обязательный этап. Ведь от того насколько крепко и надёжно они закреплены зависит срок службы фасада в целом.

После этого к направляющим прикрепляют утеплитель, а затем поверх его алюминиевые композитные панели. Бывает, для дополнительной сбережения утеплителя от проникновения влаги может применяться гидроветрозащитная пленка, которая вместе с этим располагает и паропрницаемостью, позволяющей пару просто выходить наружу и не концентрироваться внутри конструкции. Крепеж фасада выполняется преимущественно с помощью дюбелей, тем не менее в некоторых случаях может употребляться специальный клей. Затем чтобы крепеж фасада был основательно надёжным имеется возможность регулировки всех узлов в процессе установки конструкции с помощью специальных болтовых соединений. В итоге получается прочный и красивый новейший фасад, которому не страшна любая погода, будь то солнце или дождь, снег или град. В любом случае, цвет фасада по-прежнему останется насыщенным, а в помещении будет сухо и тепло.

Требуется отметить, что выполняемый монтаж вентилируемых фасадов не нуждается какой-или специальный техники, так как все составляющие данного фасада имеют небольшой вес и могут свободно укладываться вручную.

Простотой отличается не только монтаж фасада, однако и последующий уход в процессе работы. Для поддержания вентилируемого фасада в надлежащем состоянии его достаточно лишь периодически промывать обычной водой, можно с использованием особых моющих средств. И в этом случае его первоначальный вид и все характерные качества сохранятся не на один десяток лет.

О красивом и полезном бассейне

Строить бассейн только для того, чтобы окунуться после парилки, - невыгодное дело. Можно поставить обыкновенную купель. Те, кто хочет наслаждаться отдыхом и использовать бассейн на 100%, могут воспользоваться нашими рекомендациями.

Чтобы помещение не казалось маленьким, нужно использовать возможности оптического расширения бассейна с помощью настенной живописи. Картины на стенах могут быть выражением вашей старой несбывшейся мечты или вариацией на темы воды и берегов. Удаленный пейзаж раздвигает стены и создает ощущение большого пространства.

Около бассейна можно установить маленькие архитектурные шедевры: статуи, колонны, скалы, гроты, другие инсталляции. Важно добиться гармоничной цельности помещения. Даже маленькая скала с искусственным водопадом или небольшая композиция из даров моря оживит пространство и привлечет внимание.

Недостаточную высоту помещений можно компенсировать, выбрав материал небесно-голубого цвета и установив в потолке маленькие лампы. Днем и при полном освещении будет видно яркое небо, а при вечерней иллюминации вместо низкого потолка появится бесконечное звездное небо.

Большое значение имеет подводная подсветка, ведь чистая вода бассейна не имеет цвета, она должна быть прозрачная. При недостаточном или вечернем наружном освещении внутренняя подсветка воды, многократно отражаясь от стен и дна, подчеркивает удивительную жидкокристаллическую структуру воды, играет оттенками в волнах и проецируется в помещение фантастическими бликами.

Особое внимание нужно уделить подбору цвета внутренней облицовки бассейна, поскольку прозрачная вода очень точно передает любые оттенки. Светло-голубая плитка 'окрашивает' воду в привычный и желаемый цвет, а зеленый или бирюзовый оттенок сам по себе может выглядеть красиво, но воду превратит в нечто похожее на болото, и здесь может спасти только мощное подводное освещение.

Водолечение позволяет за короткое время снять напряжение рабочего дня, получить бодрящий заряд эндорфинов - 'витаминов жизни' и ощутить себя новым человеком. Множество разнообразных устройств помогут без посторонней помощи добиться эффекта полного расслабления и умиротворения.

Подводный гейзер бьет из пола мелкими воздушными пузырьками, гидромассажный водопад массирует шею и плечи, подводные гидровоздушные форсунки обработают поверхность тела лучше всякого массажиста, устройство искусственного течения поможет плыть долго любым стилем, оставаясь все время на одном месте.

Детям и взрослым нравится стоять под падающей с зонтиков, грибков или водопадов водой. А превратить бассейн в маленький аквапарк можно, установив на краю трамплин, прыжковую доску или небольшую горку.

Бассейн с узкими проходами и светлыми кафельными стенами - типичный представитель консервативного отношения к водной зоне отдыха - остается в прошлом. Домашний бассейн должен быть красивым, приносить радость, и для этого не стоит жалеть время и деньги. Даже от ограниченной площади можно добиться эффекта эстетического наслаждения.

Искусство строить бассейны

Бассейн - сложное сооружение, требующее комплексного подхода. Такие решения предлагает компания ATM, выполняющая полный цикл работ " проектирование, строительство, поставку и монтаж оборудования, техническое и гарантийное сопровождение объекта. Ее партнерами являются известные фирмы: ASTRAL (Испания) -ведущий производитель оборудования и аксессуаров для бассейнов, и концерн AGROB BUCHTAL (Германия) - производитель керамических облицовочных плит.

Сколько бы не строили бассейнов, человеку всегда хочется померяться силами со свободной стихией и победить ее. Компания ATM получила от бельгийской фирмы WOW COMPANY эксклюзивные права на новый водный аттракцион - аквашар "Цунамик", который позволяет создать в бассейне подобие волн и создать полную иллюзию купаний в полосе прибоя. Маркетинговые исследования, проведенные WOW Company, показали, что увеличение прибыли от использования шара в общественном бассейне или аквапарке возрастает до 50% ! Поэтому этот продукт будет интересен санаториям, спортивным клубам и коммерческим бассейнам. Каждый аквашар разрабатывается индивидуально, так как при его программировании учитываются все параметры бассейна; размер и конфигурация, наличие лестниц, горок, системы гидромассажа и так далее. Поэтому и для небольшого частного бассейна возможно заказать шар соответствующего размера. Принцип его работы очень прост: в корпус из фибергласса встроен низкочастотный мотор, который постоянно меняет центр тяжести, что заставляет шар подпрыгивать на воде, вызывая волну, которая ударяется о борт бассейна, и, возвращаясь обратно, встречается с новой волной - так возникает настоящий шторм. Аквашар способен генерировать четыре типа волн: маленькие, средние, большие и бешеные волны "родео" с неравномерной частотой. Все это контролируется небольшим компьютером с пультом управления, который находится в техническом помещении и соединяется с аквашаром водонепроницаемым кабелем. Для работы аквашара используется низкое напряжение, поэтому купающимся не грозит поражение электрическим током.

Единственное требование для правильной эксплуатации аквашара "Цунамик" - зеркало воды должно располагаться ниже борта бассейна. Но если в вашем бассейне это не так, можно использовать специальные борта из стеклопластика, которые в случае необходимости поставляются в комплекте с аквашаром. Или отгородить этими бортами отдельную зону в бассейне - решение найдется всегда. На ближайших строительных выставках компания ATM продемонстрирует его в действии.

Строим русскую баню

Какой русский не любит быстрой езды! Какой русский не любит крепко попариться... И действительно, уж если русский любит баню, то поддать погорячее - сам Бог велел. В бане все подчинено одной идее - получить классный пар, полезный для здоровья. При этом, температура в парной может быть очень относительно высокой. Правильно подобранные породы дерева, организация грамотной вентиляции и циркуляции воздуха в парной служат тому, чтобы снять шок, который организм получает через осязание. Шок - это реакция организма на высокую температуру, при которой все органы начинают работать в перегрузке. В небольших количествах (индивидуально для каждого) это только полезно: вырабатывается адреналин, включается защитный резерв организма, укрепляется иммунитет, происходит интенсивное очищение организма. Поэтому, при грамотном строительстве - нет мелочей. Каждая мелочь - это один из нюансов, работающих на главную идею сауны - максимальный прогрев без вредных последствий. Многие думают, что сильная парная - это только для очень здоровых людей, а для тех, у кого, например, больное сердце, она не подходит. Можно париться при невысокой температуре в "задушенной" парной и нагрузить сердце здоровому человеку, так что даже ему станет не по себе. И наоборот, немного времени в горячей русской бане - не во вред, а на пользу , но все же следует учитывать рекомендации врачей. Входя в грамотно построенную баню, натопленную до высокой температуры, человек, вдыхая горячий воздух испытывает очень приятное ощущение. При нарушении технологии строительства, в такой бане уже минут через пять (в зависимости от состояния здоровья) у человека могут возникнуть неприятные ощущения - подташнивание, сердцебиение, тяжесть на сердце - ему захочется выйти. После парилки он будет долго отдыхать и может еще некоторое время чувствовать себя разбитым.. Место для бани на участке следует выбирать в соответствии с нормами санитарной и противопожарной безопасности, размеры - со строительными нормами из расчета 3-4 кв.м. общей площади на одного моющегося. Лучший материал для строительства бани - сосновые или еловые сухие бревна или брусья толщиной 12-20 см. Рубленые деревянные стены быстро и полностью впитывают пар, сохраняя при этом постоянную температуру и влажность в парильне. Ароматические вещества, содержащиеся в сосновой и еловой древесине, выделяясь при повышенной температуре и влажности, обладают бактерицидными свойствами. Можно строить бани из красного кирпича, бутового или природного камня, но стены из каменных материалов при резком перепаде температур покрываются каплями воды - конденсатом, долго нагреваются и быстро остывают. Для удержания тепла в бане делают низкую притолку и высокий порог. Дверь размером 70x170 см выполняют из досок толщиной 40- 50 мм в шпунт или четверть с таким расчетом (особенно в парильной), чтобы она свободно, с зазором 4-5 мм на сторону, заходила в фальцы коробки, но при этом плотно прикрывалась по краю полотна. Порог делают высотой 20-25 см, окно - проёмом высотой примерно 1 м, рамы двойные с площадью остекления размером 50x60 см. Высота потолка в парильном и моечном отделениях принята в пределах от 2 до 2,3 м для быстрого нагрева помещения при минимальных затратах тепловой энергии. При строительстве бани особое внимание следует уделить устройству полов и водосливу. Полы в предбаннике (раздевалке) делают теплые из двух настилов, так называемых черного и чистого. Чистый пол красят или покрывают линолеумом. В кирпичных банях его покрывают керамической плиткой. При устройстве полов в моечном и парильном отделениях в первую очередь надо обеспечить нормальный сток использованной воды и её слив в канализацию (местной системы или с использованием отстойника и поглощающей ямы). Его устраивают в виде наклонной поверхности, выполненной из водоотталкивающего материала (бетон, глина и др.) с уклоном в сторону приямка (небольшая ёмкость), оборудованного водяным затвором и соединенного водосливной трубой с поглощающей ямой. Приямок можно сделать из любого подходящего материала, но так, чтобы он был герметичным. На уровне 10-12 см от дна заводится выводной конец водосливной трубы, а наклонно к нему устанавливают пластину, герметично закреплённую со всех сторон, кроме нижней кромки, которая должна отстоять от дна на 50-60 мм. Это устройство образует водяной затвор, препятствующий проникновению неприятных запахов из канализации. Деревянное покрытие пола выполняют по лагам, установленным на опорных столбах с применением гидроизоляции. Доски пола крепят с зазором 5-6 мм, чтобы обеспечить нормальный водослив при сильном набухании. С этой же целью на досках снимают продольные фаски, делая верхнюю пласть покатой. Полы из сплошного покрытия выполняют по тому же принципу, что и водосливное основание, но приямок при этом должен находиться в самом помещении, поэтому его покрывают водосточной решёткой. Канализацию обязательно надо оборудовать вентиляционным стояком, который для упрощения конструкции можно смонтировать на сливе из асбоцементной или металлической трубы диаметром не менее 100 мм; верхний конец её оборудуют колпаком или дефлектором. Кто придумал делать в парной деревянный пол - это понятно. Не понятно, почему многие до сих пор не хотят от этого отказаться. Если Вы пройдете по мокрому паркетному полу в ботинках или босиком, то пол станет грязным. То же и в парной. В тапочках или босиком, после душа или нет, - пол все равно станет грязным очень скоро. Покрывать его лаком категорически запрещено! Ничто в парной не должно быть покрыто лаком. Каким бы хорошим (согласно инструкции производителей) он ни был. Кроме того, деревянный пол не сохнет. Внизу парной самая высокая влажность и низкая температура. Деревянный пол будет являться постоянным источником сырости, плесени и посторонних запахов. Поэтому лучше сделать пол кафельным. Он не будет холодным, а тапочки можно оставлять внизу. Расположение полок и печи в русской бане - это особая статья. Здесь важно, чтобы выходящий из устья печи пар не обжег поддающего и других людей, находящихся в парилке. Кроме того, потолок в русской бане можно и нужно делать существенно выше, чем в сауне, а от этого зависит количество и высота полков. Нет никакого смысла делать подспинники - горизонтальные доски, которые нашиваются на стену над верхней лавкой на уровне спины сидящего человека. Если Ваша парилка сделана из лиственного дерева, проблемы , что хвоя жжется и пачкается просто не существует. Говорят, что стены пачкаются спиной, но подспинники также пачкаются, и лавки пачкаются. Все это иногда приходится чистить. Чистить только мелкой шкуркой без всяких моющих средств. Все деревянные конструкции бани для предохранения от гниения необходимо обработать антисептиком. Для отопления бани и подогрева воды можно использовать печи самой разнообразной конструкции, в основном печи-каменки. Принцип их работы основан на использовании в качестве накопителей тепла гранитных камней, которые нагреваются за счет выходящих горячих газов из топливника печи. Таким образом одновременно нагреваются вода и камни. Печь-каменка предназначена для топки дровами (лучше березовыми) в длительном режиме. Самый распространённый материал для сооружения печи-каменки - огнеупорный кирпич на глиняном растворе с добавлением шамотного порошка. Кладку стенок печи ведут в полкирпича или в полный кирпич с хорошей перевязкой рядов и тонким растворным швом. На кладку топливника каменки расходуют около 150 кирпичей, 20 кг глины и 20 кг шамотного песка. Топливник с поддувалом, разделённый колосниками и установленным над ними котлом с крышкой, соединяют газоотводными каналами с камерой каменки, которую наполняют гранитными камнями массой от 1 до 4 кг из расчёта 60 кг камней на 1 м3 помещения парильни. Для ускорения прогрева к камням добавляют около 25% (по массе) чугунных чушек, которые быстрее нагреваются и хорошо аккумулируют тепло. Камеру оборудуют дверцами размером 220x270 мм, через которые ковшом или шлангом подают горячую воду для образования пара. Ёмкость котла или бака должна быть рассчитана на расход 7-10 л воды с температурой 60-70°С на одного моющегося. Печь-каменку надо располагать так, чтобы она одновременно отапливала все помещения бани - парильню, моечную и раздевальню. Фундамент печи закладывают глубиной не менее 50-60 см из бутобетона или красного кирпича. Между фундаментами печи и стены оставляют пространство в 60 мм и засыпают его песком. Дымоходную трубу выкладывают из кирпича с каналом 19x19 см или используют для этой цели асбоцементную трубу диаметром 150 мм. Деревянные элементы каркаса крыши нельзя располагать ближе 150 мм от трубы. Практичную и достаточно простую в изготовлении каменку можно сделать из двух металлических бочек: одну используют как топливник, оборудовав её топочной дверкой размером 270x260 мм, поддувалом с зольником и колосниками, другую - в качестве каменки. Для увеличения долговечности колосник делают чугунным или из железа, например из арматуры диаметром 14-16 мм. Сверху топливника устанавливают бак для воды с таким расчетом, чтобы между колосниками и дном было расстояние не менее 25 см для закладки достаточного количества дров; бак оборудуют краном. Каменку устанавливают на ножки (стойки) и соединяют с топливником дымоходным патрубком диаметром 22 см. Она должна иметь дверку размером 220x160 мм для подачи воды на пар и дымоходный патрубок диаметром 150 мм. При обеспечении бани горячей и холодной водой от централизованной магистрали целесообразно воспользоваться электрической каменкой. Работает она по принципу нагрева воздушными электрическими нагревателями типа ТЭН гранитных камней размером 4-6 см, общей массой 30 кг. Мощность электрической каменки - 2,8 кВт, она имеет четыре нагревателя марки НСВЖ - 1,2/1,0 мощностью 1 кВт каждый, рабочее напряжение 220 В. В электросхему обслуживания печи входит регулятор температуры и автоматический выключатель коротких замыканий. Электрическую каменку устанавливают на асбоцементной плите на расстоянии не менее 100 мм от стены. Электрическую проводку выполняют из четырехжильного кабеля в металлической защитной трубе. Аппаратуру защиты и управления устанавливают в предбаннике. Корпус печи должен быть обязательно заземлён. Во избежание случайных ожогов от соприкосновения с корпусом электрокаменки, который нагревается до 90-100Т огораживают деревянным барьером.
ИСТОЧНИК: masterhouse.ru